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Dach dämmen

Wenn Dein Dach nicht richtig gedämmt ist, kann eine große Menge an Energie fürs Heizen verloren gehen. Wie Du Dein Dach richtig dämmst und welche Materialien und Werkzeuge Du dazu brauchst, bekommst Du in der Anleitung der Meisterschmiede gezeigt. Zusätzlich gibt's Tipps, die Dir helfen, Dein Dach fachmännisch zu dämmen.

Lesezeit 1 min.
Herausforderung
Zeitaufwand 3 Wochen Tag(e)
Macher 2
Dachdämmung im Shop
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Bevor es losgeht, ist Planungsarbeit notwendig. Jedes Dach ist anders; frage deshalb Deinen Architekten oder einen anderen Fachmann zu Details, die Du bei Deinem Dach berücksichtigen musst.

Der Raum muss freigeräumt werden. Je nach Arbeitshöhe brauchst Du eine Leiter und ein Fahrgerüst, denn Sicherheit geht vor. Nägel an den Sparren müssen entfernt werden, sie stellen ein hohes Verletzungsrisiko dar. Danach kannst du die Holzflächen abschleifen. An manchen Holzbalken wird später die Dampfbremsfolie angebracht, dazu ist eine glatte Holzfläche erforderlich.

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Tipp

Trage bei den Dämmarbeiten Kleidung, die den gesamten Körper bedeckt, dazu Staubschutzmaske und Schutzbrille. Bei direktem Kontakt mit dem Dämmstoff solltest Du zusätzlich Arbeitshandschuhe tragen.

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Auch an angrenzendem Mauerwerk wird später Dampfbremsfolie befestigt. Das Mauerwerk muss dazu an diesen Stellen verputzt sein.

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Falls die Sparren für die geplante Dämmung nicht tief genug sind, werden sie mit Kanthölzern auf das passende Maß aufgedoppelt. Das wird überall dort gemacht, wo später Gipskartonplatten verschraubt werden. Die Schraubenabstände sollten maximal 50 cm betragen.

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Zwischensparren-Dämmung anbringen

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Zwischen den Sparren wird in diesem Beispiel mit Klemmfilz gedämmt. Schneide die Rolle am Wulst auf und lass sie an eine Wand rollen. Dann liegt nicht der komplett abgerollte Dämmstoff auf dem Boden. Beginne mit dem Dämmen an einer Wandseite. Zuerst wird der Abstand zwischen den ersten Sparren gemessen. Rechne zu diesem Maß noch 1 cm als Klemmzugabe hinzu. Übertrage an der unteren Pfette auch die Form des Anschlusses. Den Winkel kannst Du mit einem Zollstock abnehmen und übertragen.

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Lege zum Schneiden ein Brett quer über den Klemmfilz und schneide ihn mit einem Dämmstoffmesser passend zu.

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Übertrage den Winkel auf den Klemmfilz und schneide ihn mit dem Dämmstoffmesser zu.

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Klemm diesen ersten Klemmfilz-Zuschnitt unten zwischen die Sparren. Verfahre auf die gleiche Weise, bis der Raum zwischen den beiden ersten Sparren vollständig ausgefüllt ist.

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Auf diese Weise Reihe für Reihe dämmen. Auch Reststücke, die am Rollenende übrig bleiben, können verwendet werden. Einfach zusammensetzen oder an Engstellen einstecken. Wichtig ist, dass alle Räume mit Dämmstoff ausgefüllt sind. Den Dämmstoff dabei aber nicht zu sehr stopfen oder zusammendrücken.

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Falls ein Rohr oder sonstige Hindernisse im Weg sind, wird der Klemmfilz passend zugeschnitten. Alle Lücken um das Hindernis müssen geschlossen werden.

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Am First kannst Du mit Kanthölzern zusätzliche, waagerechte Sparren für den Klemmfilz schaffen.

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Füll auch diese Zwischenräume mit Dämmstoff, bis alles lückenlos gedämmt ist.

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Dampfbremsfolie anbringen

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Roll die Dampfbremsfolie der Länge nach aus. Schneide eine Bahn in der Länge des Raumes mit einer Zugabe von 20 cm ab. Je nach Höhe und Länge des Daches musst Du ab jetzt mit Leiter und Gerüst arbeiten. Vor allem brauchst Du einen Helfer zum Befestigen der Folie. Beginne oben am First, und lass die Folie an jeder Seite 10 cm überstehen. Orientiere Dich beim Ausrichten der Folie an der aufgedruckten Markierung. Die Folie soll zwischen den Sparren noch ganz leicht durchhängen. Tacker sie an den aufgedoppelten Sparren fest – alle 20 cm eine Klammer.

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Setze die nächste Bahn mit 10 cm Überlappung über der ersten Bahn an und tacker sie fest.

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Befestige die Folie über Dachfenster und Luken hinweg ohne Unterbrechung. Später wird die Folie im Bereich der Fenster und Luken wie abgebildet eingeschnitten – die Überstände nicht abschneiden! Sie werden später für die Anschlüsse gebraucht.

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Verklebe die Folienbahnen an den Überlappungen luftdicht mit Folienklebeband. Verwende dazu genau das Klebeband, das für die Dampfbremsfolie geeignet ist.

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Drücke das Klebeband mit einem Nahtroller an.

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Verklebe die Folie zur Wand mit einem speziellen Dichtstoff, der zu Deiner Folie passen muss. Trage den Kleber aus der Kartusche als 6 bis 8 mm dicke Kleberraupe auf. Der Kleber sollte bis weit in die Ecke aufgetragen werden, damit die Stelle vom späteren Aufbau abgedeckt wird. Die Folie wird anschließend mit einer Entlastungsschlaufe auf den Dichtstoff aufgedrückt. Sie darf nach dem Verkleben nicht spannen. Drücke den Dichtstoff beim Verkleben nicht platt, sonst dichtet er nicht ab. An den Rändern der Folienübergänge musst Du doppelt kleben – beide Bahnen müssen fest und dicht sein.

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Auch am Boden muss abgedichtet werden. Bei einem Laminat- oder Dielenboden wird das letzte Brett unter der Schräge entfernt. Trage den Dichtstoff anschließend auf den Boden auf.

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Klebe die Folie mit einer Entlastungsschlaufe auf dem Dichtstoff auf – auch hierbei nicht zu fest aufdrücken, sonst dichtet der Kleber nicht dampfdicht ab.

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An geschliffenen Balken wird die Folie aufgeschnitten und luftdicht am Balken verklebt.

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Auch an Rohrdurchdringungen muss die Dampfbremsfolie luftdicht angeschlossen werden. Das geht am besten mit einer Manschette. Verlege die Dampfbremsfolie dazu erst einmal mit geraden Schnitten. Die Folie muss hier glatt verlegt sein, damit die Manschette luftdicht angebracht werden kann.

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Verwende zum Bau der Manschette ein Stück HT-Rohr, das im Durchmesser etwas größer ist als das abzudichtende Rohr. So lässt sich die Manschette später leichter anbringen. Säge das Rohrende im Winkel der Dachschräge an.

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Schneide ein erstes Stück Dampfbremsfolie so groß zu, dass es die Rohrdurchdringung gut abdeckt. Setze das angeschnittene Rohrende mittig auf die Folie auf, zeichne die Rundung an und schneide das Loch heraus.

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Umklebe die Ränder mit Klebeband; dadurch wird die Manschette stabiler.

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Schneide jetzt ein zweites Folienstück zu, das genau um das Rohrstück passt. Verklebe die Folie mit zwei Klebestreifen zu einem Folienschlauch. Diesen verschiebst Du so weit, bis er über das Ende des angeschrägten Rohres reicht. Dann die Folie entlang dieser Anschrägung erst glatt abschneiden und dann in Streifen einschneiden. So können beide Teile später verbunden werden. Trage nun auf die Streifen Dichtstoff auf.

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Schiebe das erste Stück Folie über das Rohr und verklebe beide Folienstücke. Das Rohr kann anschließend entfernt werden.

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Wenn die Klebestelle fest ist, wird die Manschette mittig aufgeschnitten und an der Rohrdurchdringung angesetzt. Danach mit Folienklebeband alles dicht verkleben.

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Nun wird auf die Dampfbremsfolie eine Holzunterkonstruktion montiert. Deshalb musst Du die neue Folie mit MDF-Streifen schützen. Dafür kannst Du eine MDF-Platte im Holzzuschnitt in Streifen schneiden lassen und die Streifen anschließend mit dem Druckluftnagler auf den Sparren befestigen.

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Unterkonstruktion bauen

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Die Untersparrendämmung wird genau so verarbeitet wie die Zwischensparrendämmung, nur der Klemmfilz ist dünner. Schneide den Klemmfilz im benötigten Maß zuzüglich 5 mm Klemmzugabe von der Rolle ab.

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Klemme den Klemmfilz reihenweise in die Zwischenräume der Unterkonstruktion. Bei besonders geringer Dachneigung kann es vorkommen, dass der Klemmfilz trotz Klemmzugabe an einzelnen Stellen nicht hält. Dann kannst Du ihn mit speziellen Montagebügeln einsetzen. Diese halten den Klemmfilz, ohne dass etwas verrutscht.

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Stell die Dämmung an der Dachschräge fertig.

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Nun wird auch am Drempel gedämmt: Der Klemmfilz wird hier zwischen die senkrechten Kanthölzer geklemmt. Denke auch an die Installation. Kabel müssen durch die Dämmung herausgeführt werden. Stoße dafür einfach ein Loch in die Dämmung und ziehe das Kabel durch. An dieser Stelle wird später ein Dosenloch in die Verkleidung geschnitten.

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Dach verkleiden

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Für die Maße der Unterkonstruktion benötigst Du die spätere Fußbodenhöhe als Ausgangsmaß. Falls es bereits einen Meterriss gibt, kannst Du von dort 1 Meter nach unten messen – das ist die spätere Fußbodenhöhe. Ist kein Meterriss vorhanden, musst du die Fußbodenhöhe planen: Dazu vom geplanten Fußboden aus die gewünschte Höhe des Drempels nach oben abmessen und markieren.

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Spanne zwischen zwei großen Schrauben eine Schnur auf Höhe der späteren Verkleidungsplatten. Beispiel: Bei einer geplanten Untersparrendämmung von 6 cm Dicke und 1 cm dicken Gipsfaserplatten kommst Du auf 7 cm für den Abstand der Schnur. Drehe die Schrauben zum Spannen der Schnur in die Sparren und richte die Schnur auf das benötigte Maß aus.

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Entlang der gespannten Schnur und auf der Höhe des geplanten Drempels kannst Du diesen jetzt anzeichnen. Berücksichtige dabei, dass die Kanthölzer wegen der Unterkonstruktion und der Verkleidungsplatten nach hinten versetzt montiert werden müssen.

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Prüfe mit einer gespannten Schnur auch die Höhen zwischen den Sparren. Wird die Mindesthöhe (hier 7 cm) nicht erreicht, weil Sparren durchhängen, musst Du die Konstruktion mit mehr Abstand planen und anpassen. Das beeinflusst auch die genaue Position des Drempels.

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Greife den Winkel der Dachschräge ab und übertrage ihn auf die Kanthölzer.

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Zeichne auf den Kanthölzern den Winkel an und schneide das schräge Ende zu. Das gerade Ende noch nicht auf des endgültige Maß zuschneiden, denn das kann an jedem Sparren unterschiedlich ausfallen.

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Verschraube das erste Kantholz senkrecht am ersten Sparren. Hinter dem ersten Kantholz wird parallel zur Wand ein langes Kantholz auf dem Boden verschraubt, das als Anschlag dient. Montiere nun das zweite Kantholz senkrecht am letzten Sparren. Spanne zwischen den beiden senkrechten Kanthölzern eine Schnur und richte daran alle weiteren senkrechten Kanthölzer aus. Nun diese Kanthölzer auf Länge schneiden und am Bodenkantholz und dem jeweiligen Sparren verschrauben.

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Schraube für die spätere Montage der Verkleidungsplatten an die senkrechten Kanthölzer oben und unten je eine Latte. Der Raum zwischen diesen Latten wird später gedämmt.

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Bevor die Unterkonstruktion an der Dachschräge angebracht werden kann, muss das Dachfenster innen verkleidet werden. Falls Du dafür kein fertiges Innenfutter hast, baust Du Dir selbst eines. Schneide dazu die Dampfbremsfolie unten so ab, dass sie noch 5 cm in den Fensterausschnitt ragt. Dann links und rechts das Maß übertragen, an dem die Verkleidungsplatten an den Fensterrahmen stoßen sollen. Vorne wird noch senkrecht eine OSB-Platte unter der späteren Verkleidungsplatte montiert. Markiere die Stelle, an der die Latten zum Befestigen verlaufen sollen. Säge die Lattenabschnitte zu und verschraube sie rechts und links an den Markierungslinien. Verfahre oben auf die gleiche Weise – richte die beiden Lattenabschnitte waagerecht aus.

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Säge nun OSB-Platten für die Verkleidung zu. Bevor diese Platten montiert werden, die Hohlräume mit Dämmmaterial ausfüllen. Dann die Platten an den seitlich angebrachten Latten verschrauben. Bringe anschließend auch seitlich Kanthölzer an und dämme den Zwischenraum. Hier wird keine OSB-Platte montiert, sondern später nur die Verkleidungsplatte.

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Abschließend klappst Du die Dampfbremsfolie um und verklebst sie luftdicht mit Folienklebeband, passend zur Dampfbremsfolie. Drücke das Folienklebeband mit einem Nahtroller fest. Nun ist es Zeit für die Dichtigkeitsprüfung

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Nun wird die Unterkonstruktion der Dachschräge angebracht. Spanne dazu eine Schnur für die Montage des unteren Kantholzes. Das Kantholz wird so montiert, dass die Verkleidungsplatte der Dachschräge später auf die Verkleidungsplatte des Drempels läuft. Richte das Kantholz genau an der Schnur aus. Sollte es an einem Sparren nicht ganz anliegen, kannst Du es an dieser Stelle z.B. mit Streifen aus MDF-Platten unterfüttern.

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Bei Verkleidungsplatten von 1 Meter Höhe wird das nächste Kantholz genau mittig 1 Meter über dem Plattenanfang montiert. Spanne auf dieser Höhe ebenfalls eine Schnur und richte das Kantholz daran aus. Montiere die übrigen Kanthölzer im gleichen Abstand. In den so entstandenen Zwischenräumen werden nun je zwei weitere Kanthölzer auf die Sparren geschraubt – diesmal im Abstand von 33,3 cm.

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Horizontalabdichtung einbringen

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Stelle auf diese Weise die Unterkonstruktion der Dachschräge fertig. Prüfe mit Richtlatte und Wasserwaage immer wieder, ob alle Kanthölzer und Latten parallel und in der Waage verlaufen – noch kann korrigiert werden.

Falls die Kanthölzer am Dachfenster nicht an der Kante des Ausschnittes verlaufen, kannst Du sie mit einem Multifunktionswerkzeug durchtrennen und den Abschnitt in der Höhe versetzen – oder Du ergänzt ein Kantholz.

Wichtig ist, dass die Verkleidungsplatte sicher befestigt werden kann. Bereite nun die Elektroinstallation vor. Die Kabel darfst Du selbst verlegen, zum Anschließen von Schaltern und Steckdosen brauchst Du einen Elektriker.

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Untersparrendämmung anbringen

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Beginne mit der Dachverkleidung an der Dachschräge direkt über dem Drempel. Erzeuge mit der Schlagschnur eine Linie mittig auf dem Kantholz, wo die erste Plattenreihe enden wird. Dann das genaue Plattenmaß bis zum Drempel abmessen.

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Für das Zuschneiden der Platten die Tauchsäge exakt auf die Plattenstärke einstellen. So kannst Du auf dem Plattenstapel arbeiten, ohne in die darunterliegende Platte zu sägen. Verwende immer eine Führungsschiene, damit die Schnitte gerade werden.

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Lege die erste Platte an der Markierungslinie an – halte dabei 5 mm Fugenabstand zur angrenzenden Wand. Befestige die Platten z. B. mit einem Druckluftnagler – aber Vorsicht: Die Platte hält zwar durch die Klammern, wird aber nicht wie beim Verschrauben an die Unterkonstruktion herangezogen. Deshalb ist es wichtig, die Platte beim Befestigen an die Unterkonstruktion zu drücken. Setze die Klammern im Abstand von 15 cm.

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Markiere auf der Platte die Position der Latten der Unterkonstruktion, damit die Nägel auch im Holz landen.

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Beim Verkleiden mit Gipsfaserplatten werden die Plattenstöße mit Fugenkleber verklebt: Dazu den Kleber auf die Plattenkante auftragen und die Platte ansetzen. Vermeide bei der Plattenmontage Kreuzfugen, indem Du die Platten von Reihe zu Reihe versetzt anordnest.

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Steckdosen und Schalter musst Du auch einplanen, Markier Dir genau wo deine Installationsdose sitzen muss. Bohre die Löcher für die Installationen mit einer Lochsäge aus.

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Führe die Leitungen durch die Öffnungen und befestige die Platte.

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Bei der Plattenmontage an der Decke und bei sehr geringer Dachneigung werden die Platten mit Deckenstützen gehalten, bis sie befestigt sind. An der Decke werden die Platten verschraubt. Der Schraubenabstand beträgt, wie bei den Klammern, 15 cm. Drehe die Schrauben leicht versenkt ein, damit Du sie später gut verspachteln kannst.

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Für die Verkleidung am Dachfenster fertigst Du am besten eine Skizze der beiden Seitenteile an. Die genauen Winkel der schrägen Zuschnitte kannst Du mit einer Winkelschmiege abnehmen und auf die Platte übertragen. Am Fensterrahmen kommt die Platte in die Nut, vorne muss sie bündig mit der Verkleidung abschließen. Dann die Zuschnitte machen und verschrauben. Vorne wird das Seitenteil an der Kante verklebt. Dann den Fensterausschnitt oben und unten verkleiden.

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An den Drempel wird noch ein drittes Kantholz angeschraubt, sonst wäre der Abstand der Unterkonstruktion zu groß.

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Wenn alle Platten montiert sind, werden die Kleberüberstände mit einem Stechbeitel abgestoßen. Plattenkanten kannst Du mit einem Raspelhobel glätten. Hervorstehende Klammern mit einem Senkstift weiter einschlagen. Überstehende Schrauben soweit eindrehen, dass sie verspachtelt werden können.

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Dann werden alle Plattenstöße, Befestigungspunkte und sonstige Unebenheiten verspachtelt: Rühre die Spachtelmasse im vorgegebenen Mischungsverhältnis an. Dazu erst das Wasser in ein Gefäß geben, dann das Pulver dazurühren. Nach dem Trocknen kannst Du je nach gewünschter Oberflächengüte die Flächen verschleifen. Am einfachsten geht das mit einem Trockenbauschleifer.

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Die Anschlussfugen zur Wand und die Fugen zwischen Drempel und Dachschräge werden mit Acryl verfugt. Die Fugen müssen dazu frei von Kleber, Staub und Schmutz sein.

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Tipp: Dichtigkeit prüfen

Das macht man mit einem Differenzdruck-Messverfahren, auch „Blower Door“ genannt. Die Technik besteht im Wesentlichen aus einem großen Ventilator, der z. B. in einen Fensterrahmen luftdicht eingesetzt wird. Der Ventilator erzeugt einen Unterdruck im luftdicht abgeschlossenen Raum. Mit Hilfe von Raucherzeugern siehst Du schnell undichte Stellen. Diese Stellen müssen dann abgedichtet werden.

Normen für die Dachdämmung

Höhere Energieersparnis durch bessere Wärmeleitfähigkeit

Die Wärmeleitfähigkeit (WLF) gibt die Durchlassfähigkeit eines Materials für einen Wärmestrom an. Je kleiner der Wert, desto besser die Wärmedämmung. So kann bei gleicher Konstruktionsdicke eine bessere Wärmedämmung erzielt werden. Dies ist bei Altbauten mit geringen Konstruktionshöhen wichtig. ISOVER Premium (WLF) 0,032 erzielt eine Verbesserung der Wärmedämmung zu ISOVER Classic-Produkten (WLF) 0,038 von ca. 16 % und ISOVER Multi Komfort Passivhaus Filz (WLF) 0,034 dämmt im Vergleich zu ISOVER Classic-Produkten (WLF) 0,038 bei gleicher Dicke um ca. 11 % besser.

Auszug aus der ÖNORM B 3415:2009

  • Die vorhandene Sparrenhöhe für die Wärmedämmung muss optimal ausgenutzt werden (nicht belüftetes Dach mit Sparrenvolldämmung).
  • Eine zusätzliche Wärmedämmung unterhalb der inneren diffusionshemmenden Schicht (Dampfbremse), z.B. in einer Installationsebene, ist zulässig; 20 % der Gesamtdämmstoff-Dicke sollten nicht überschritten werden.
  • Für die vorgesehenen Konstruktionsaufbauten ist ein rechnerischer Nachweis erforderlich!

Tipp:

Für die Erhöhung der Gesamtdämmstoff-Dicke wird eine Sparrenaufdoppelung empfohlen!

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