Haustür einbauen

Stelle zuerst fest, wo genau die alte Haustür montiert ist. Entscheide anschließend, ob die neue Tür an der gleichen Stelle montiert werden soll: mittig (a) oder innen (b). Mach Dir dazu eine Skizze. Wenn die Lage der neuen Tür feststeht, wird der Türausschnitt dort genau ausgemessen: Miss sowohl die Breite als auch die Höhe an mindestens 2 Stellen und trage die Maße in die Skizze ein.

Wie Du beim Ausmessen genau vorgehst, steht in unserer „Checkliste Haustür tauschen“ (PDF, 2 198 KB)

Kontrolliere abschließend auf beiden Seiten, ob die Laibung im Lot ist. Trage die gemessenen Abweichungen in die Skizze ein oder notiere, dass die Laibung im Lot ist. Das Ergebnis dieser Messung hat Einfluss auf das Bestellmaß für die Tür.

Mit den Maßen und Angaben in der Skizze kannst Du jetzt zusammen mit Deinem Fachberater Deine neue Tür bestellen.

Ist der Innenraum tapeziert? Dann solltest Du die Tapete am Übergang zur Zarge mit dem Cuttermesser einschneiden, damit Du sie später nicht mit der Zarge abreißt. So kannst Du die Tapete erhalten.

Stell die neue Tür so ab, dass sie nicht beschädigt werden kann und die Türaußenseite gut zugänglich ist. Für den Transport ist die Tür verschlossen und muss deshalb zuerst aufgeschlossen werden. Setze dazu den Schließzylinder mit Schlüssel lose ein und schließe die Tür auf. Nimm das Türblatt vorsichtig heraus und stell es zur Seite.

Steck das Unterteil der Schließzylinderrosette auf den herausstehenden Teil des Schließzylinders. Bohre die beiden Befestigungslöcher vor. Ziehe den Profilzylinder wieder aus dem Türblatt heraus und schraube das Unterteil der Rosette an. Stecke das Rosettenoberteil auf. Setze den Schließzylinder wieder ein und verschraube ihn von der Stirnseite des Türblattes mit der beiliegenden Gewindeschraube. (Die Bohrung für diese lange Schraube hat jede neue Haustür.)

Vor dem Einbau der Zarge muss die Laibung verputzt werden. Trage dazu Tiefengrund auf die zu verputzenden Flächen auf. Der Tiefengrund trocknet schnell.

Stell den Türrahmen in den Ausschnitt und richte ihn genau aus. In diesem Beispiel bauen wir eine Renovierungstür mit Altbauschwelle ein. Deine Tür kann von der hier gezeigten Tür abweichen.

Hat der Türrahmen noch keine Befestigungslöcher? Dann werden diese jetzt gebohrt – nimm aber zuvor die Abdeckung von der Schwelle ab. Markiere die Löcher mittig im Rahmen mit einem Abstand von 10 bis 15 cm zu den Ecken und 60 cm zueinander. Verwende einen Metallbohrer in der Dicke des Befestigungssystems.

Ist der Putz trocken? Dann setze jetzt den Rahmen ein, richte ihn exakt aus und fixiere ihn oben mit Montagekissen. Stecke die Kissen dazu zwischen Zarge und Laibung und pumpe sie soweit auf, bis sich der Rahmen nicht mehr bewegen lässt.

Ist der Rahmen waagerecht und lotrecht ausgerichtet und fixiert? Dann bohre jetzt die ersten Befestigungslöcher für die Rahmendübel durch den Rahmen ins Mauerwerk: alle Löcher auf der Bandseite, das unterste Loch auf der Schlossseite sowie alle Löcher für die Schwelle – beachte bei der Schwelle die Bohrerstärke, denn je nach Untergrund können für die Schwelle Direktbefestigungsschrauben ohne Dübel verwendet werden. (Festgeschraubt wird später.)

Blase die Bohrlöcher aus, damit die Dübel später hineinpassen. Reinige anschließend den Boden unter der Zarge gründlich. Trage auf der Schwellenunterseite Dichtkleber auf und stelle den Rahmen endgültig in die Laibung. Richte ihn wieder exakt aus und fixiere ihn erneut mit Montagekissen.

Häng das Türblatt ein und prüfe, ob es sich gut öffnen und schließen lässt. Funktioniert alles einwandfrei? Dann bohre die restlichen Befestigungslöcher durch den Rahmen ins Mauerwerk, setze wie zuvor Keile zwischen Zarge und Laibung, setze die Dübel ein und drehe die Schrauben vorsichtig an.

Abschließend noch einmal alle Funktionen der Tür prüfen, alles gründlich reinigen und die Abdeckung auf die Schwelle stecken.

Auf der Außenseite wird der Spalt zwischen Türrahmen und Mauerwerk vorgenässt und dann ausgeschäumt – berücksichtige, dass der Schaum noch aufquillt. Lege ein Stück Karton unter und schäume den Spalt von unten nach oben aus. Lass den Schaum anschließend aushärten.

Klebe die äußeren Dichtbänder auf die gleiche Weise fest wie zuvor die inneren: zwei Kleberraupen Dichtkleber aufs Mauerwerk auftragen und die Bänder in den Kleber drücken.

Klebe Türblatt und Rahmen von innen ab, bevor Du die Laibung verputzt – ebenso die angrenzende Wand und den Boden. Schneide die Schienen zu, die vor dem Verputzen gesetzt werden – verwende dafür einen Winkelschleifer oder eine Metallbügelsäge. Mische Eckschienenmörtel in sauberem Wasser an; das Mischungsverhältnis steht auf der Packung. Mische den Mörtel nach 5 Minuten nochmals durch, trage ihn punktförmig im Abstand von 20 cm auf, drücke sofort die Schienen hinein und richte sie in beiden Richtungen mit der Wasserwaage aus – je nach Putz wird eine Mindestauftragsdicke benötigt; richte die Schienen dazu passend aus. Überstehenden Mörtel gleich mit der Kelle glattstreichen oder entfernen.

Jetzt wird der Oberputz aufgetragen; in unserem Beispiel ist es ein mineralischer Dekorputz. Sobald der Putz nach dem Anrühren angesteift ist, kannst Du ihn mit dem Schwamm glätten – verwende für die Ecken einen Pinsel. Wenn der Putz vollständig durchgetrocknet ist, kannst Du streichen oder tapezieren. Fertig.